| Setup |
おなじみのドラム専コンです。 ドラムマニア専用コントローラ ぶっちゃけ、かなり叩きにくくあまり評判が良くありません。 また、ドラムマニアはYAMAHAの電子ドラムDTXPLORERに対応しています。  DTXPLORERセット DTXPLORERは、ドラム専コンよりアーケード仕様に近いのですが、 パッド配置が違うのと、発光しないのが難点です。 というわけで、オリジナルコントローラを作っちゃいましょう！ 今回は、これのボタンを光らせちゃう…わけではなく、 YAMAHAの電子ドラムのパーツを使用して、 アーケードっぽい発光コントローラを作ります。 用意する物： ○ドラムパーツ ドラムマニア専用コントローラ YAMAHA TP65 ｘ3 YAMAHA PCY65 ｘ2 YAMAHA HH65 ｘ1 ○メカパーツ 300x300x10[mm]アクリル板 ｘ3 200x300x5[mm]アクリル板 ｘ1 300x200x1[mm]アルミ板 ｘ2 200x200x3[mm]アルミ板 ｘ2 300x300x1[mm]蛍光塩ビ板 ｘ3色 20x300[mm]円筒ゴム ｘ1 300x200x5[mm]ゴム板 ｘ1 テーブル足用金属ジョイント ｘ3 15x100[mm]穴付き平型金具（小） x 5 補助金具ステイ x 3 電工BOX用メクラ板 ｘ3 アルミホイル 少々 アルミケース ｘ1 園芸用陶鉢皿9号えび茶 ｘ3 ネジたくさん 塗装用スプレー各種 ○電気パーツ ユニバーサル基板1枚 74HC123A ｘ3 2SC1815ｘ7 2SA1015ｘ7 1N4002 ｘ5 50[V]10[μF]電解コン x5 LED用負荷抵抗 ｘ4ｘ3色 高輝度LED ｘ4ｘ3色 10[kΩ]ｘたくさん 配線少々 ○イレクター Φ28パイプ 1500[mm] x6 Φ28パイプ 600[mm] x6 メタル クロス型ジョイント ｘ4 メタル T型ジョイント ｘ8 プラ T型ジョイント ｘ2 プラ キャップ ｘ9 ゴム キャップ ｘ4 アジャスター ｘ5 ドラムパーツは、I/Fに専コンの回路を使用し、 YAMAHA電子ドラムのモノラルパッド、モノラルシンバルパッド そしてハイハットコントローラを接続します。 あまり知られていませんが、ドラムのパーツは単体で販売されており 今回のように必要なパーツのみ購入することが出来ます メカパーツは、だいたい発光改造をするための部品です 10[mm]厚のアクリルを贅沢に使用したりするため、 ドラムパッドより発光部品の方が高かったりします 電気パーツも、ほぼ発光改造用です。 OBSA-45UKはスタートセレクトボタンに使用し、 専用12[V]白色LEDを仕込んでいます。 イレクターは骨組みを構成します 金属フレームなので、強度は高いはずです。 アジャスターを利用して、パッドとフレームを接続します 他はごく一般的なパーツです。 参考： イレクター YAMAHA電子ドラム |
| Step 1 |
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まず、核となるコントロールBOXを作製します。 回路図は以下の通りです。  実装するとこんな感じ。 
回路説明： 大きく分けて、左から、 １．入力と単安定マルチバイブレータによる遅延回路 ２．トランジスタ2石による電流バッファ ３．ドラムパッド内発光回路 になります。 また、スタートボタンとセレクトボタン発光用回路も実装していますが これはポップンやIIDXコンの発光回路と同じなので説明は省略します 詳細は以下のリンクからご覧ください 発光ポップンコントローラの製作 まず、１．の遅延回路について、 ドラムコントローラはパッドを叩くので、 ポップンのように、押している間発光するような回路だと LEDが一瞬しか光りません。 これを解決するために、74HC123Aを用いた遅延回路を 導入しています。 入力は後述する、専用コントローラのコントロールICの手前、 HC14の直後から取ります。 発光時間はR1xC1で決定され、100[ms]に設定しています。 100[ms]は、配信しながら手探りで決めました。 C1が大きいため念のためD2を付けておきます D2はもっと小さなダイオードでいいのですが、 1N4002が安かったので。使用しています。 ２．の電流バッファについて、 PS2のコントローラにはモーター駆動用の7.6[V]が来ているので、 その電源を利用するための変換回路です。 5kは10kの2パラです。 ３．ドラムパッド内発光回路について、 図中青波線の部分で、実際には4パラでそれぞれにRLEDがつきます。 色によってVfが違うので、RLEDはそれぞれ20[mA]になるように 調整します。 パッドには、これ以外に圧電素子へのラインがあるので、 LED電源、圧電素子、GNDのラインをステレオプラグで接続しています PS2とのI/Fは専用コントローラの基盤をそのまま流用します。  コントロールICの手前に、整形された信号を拾えるTPが出ているので、 それをメイン基板への入力として使用します どうやら、トランジスタ2石とHC14を通ったあとの信号のようです。  専コン基盤の表面。元々つながっていた圧電素子の端子を、 そのまま新しいパッドに接続します 専用コントローラは、この基盤以外「ポイ」です。 もったいない…  基盤が出来たら、箱に実装します。 箱は千石で1000円ぐらいのアルミ箱です。 スタートとセレクトボタンはIIDX用のボタンで 12V用の専用白色LEDと赤セロファンを仕込んでいます 電流が足りないはずですが、まあまあ光っているのでよし。  5[mm]厚のアクリルを加工して化粧板を作ります 写真の通り、ボタン用穴と横の面取り加工をしたのですが、 アクリルの鬼のような堅さを実感することに。 安い小型ヤスリでは、正直日が暮れます。 IIDXコンでこれをやった方は、1穴2時間半かかったとか。 面取り加工部分ははアクリル磨きでつや出ししています。  ねじを締めたらできあがり。 先ほどの化粧板のせいで、ぐっと豪華に見えます 苦労した甲斐があった？ |
| Step 2 |
tomをつくります。 YAMAHAのTP65というモノラルパッドです。 これに発光機構をつけます。  裏を向けると接続金具や接続端子がついているため、 大きくつきだしているのが分かります。 さらに大きく丸く湾曲してます。 ACのtomの裏は平らなので、 同じような発光をさせるには一工夫必要です  内部は基板と支持用金具、そして圧電素子という構成です。 金具と基板は不要なので、取り外します。  つきだしている部分をばっさりカットします。 0.3[mm]アルミ板を穴の形にカットします。  アルミ板を接着するとドームの底を切り取ったような形になります この面は、後ほどLED用の溝をつけ、アルミ箔の反射材を貼り付けます  取り外した支持金具の代わりに、 電工用メクラ板とテーブル足用金具を組み合わせた 取り付け金具を作ります メクラ板は底面に沿うように、斜めに曲げて、 円筒ゴムを加工したスペーサーを取り付けます。 中心はイレクターのアジャスターとテーブル足用金具をとりつけ、 他は5[mm]のネジを切っておきます ちなみに、メクラ板というと聞こえが悪いですが、商品名がメクラ板なんです  裏から見るとイレクターアジャスターの白い足が見えます  発光用LEDを４つ取り付けます。 負荷抵抗もLEDの直近に取り付け、 熱収縮チューブとホットボンドで取り付けます。  裏から取り付け金具をあてるとこんな感じ。 取り付け金具の四隅にネジ穴がありますが、 1カ所は0.3[mm]補強板の部分に当たるので 実は3点止めです 補強板を工夫すれば4点で止められそうですね。  ラバーには圧電素子がついているだけ。 よく見ると、振動させるための工夫や静音の工夫がされていて 奥の深いぱーつなんですよ。  問題の発光用アクリル板です この形まで、ハンズでくりぬいてもらいました。 輪になっているのがtom用で中心のがシンバル用です アクリルはとても堅く、加工が非常に困難なので 円カットなどは、お任せしてしまうのが無難です。  10[mm]厚色つきアクリル板は入手できなかったため、 蛍光塩ビ板をのせて色を付けることにします。 塗装やスプレーなど各種試したのですが、 結局蛍光塩ビ板をのせるのが一番きれいでした。 ちょっとわかりにくいので、図面を残します  アクリルは入り口と、全反射の部分をスモークにして拡散させ、 発光させない部分は、ホワイトに、光の出口はクリアーに磨きます。 光量や拡散を補うため、LEDの周りはアルミで覆います。 アクリルを42°カットして、光を全反射させるのがポイントで、 アクリル材がリング状に光っているように見えます。  この42°カットのために、簡易グラインダーを使いました。 堅すぎて、ヤスリでは絶対に無理です。 リングの片面はホワイト塗料で、片面はクリアーなんですが、 写真だとわかりにくいですねぇ  アクリルリングと合体。 LEDの部分は、溝が掘ってあり、周辺はアルミ箔で反射材を作ります。 アルミ箔は酸化防止のため、クリアーラッカーを吹きましたが 効果あるんでしょうかね。  アクリルリング取り付け金具は、15x100[mm]金具を短く切って使っています  アクリルを保護するために、裏から保護用皿をあてます。 LED部分はアルミ箔で反射材を作っています。  アクリル保護用の皿の材料は、園芸用の陶皿9号です。 これを浅くカットし、車用ウレタン塗装で黒くします この皿の選定が大変で、ケーキ型やら、フライパンやら いろいろ考えました。 ACは金属製なので、まねしたかったのですが、断念。 元は茶色、ヤスリがけして薄茶色、サーフェイサーで白、 その後黒く着色して、最後につや出しクリアーです。 ハゲない塗装を作るのは結構面倒くさいです。 また、ラッカーやウレタン塗装はものすごく臭いので、 作業日は家族に大不評でした。  保護皿の裏から。 金属パーツとクッションを使用してしっかり固定 金属板は保護用皿の反り防止の意味もあります 黒のツヤが美しい…  3色揃うときれいでしょう？ |
| Step 3 |
シンバルとハイハットをつくります。 YAMAHAのPCY65というモノラルパッドです。 これに発光機構をつけます。  横から見たところ。 発光させたい部分がドーム状に盛り上がっています。  盛り上がっている部分を削り落とします  発光パーツを入れるケースを1[mm]アルミ板で作成します  曲げ加工と穴あけ加工を施すとこんな感じ。 アクリルが当たるところ以外は、ウレタン塗装で黒くします。  LEDを取り付けます。 例によって、ホットボンドと熱収縮チューブのみです 負荷抵抗も忘れずに。 中心の大きな穴は、元々シンバルを支えるための穴だったのですが、 前述のドームを切り取ったため、大穴になって、固定できません。  パッドと支柱を固定するパーツを中央に取り付けます。 固定パーツはtomと同じくイレクターのアジャスターです アジャスターを固定する部分にセンサーがあったので、 センサーはさらに中央に移動します  LED部分を表面から見たところ。 5[mm]のネジでアルミケースとパッドを固定します  発光用アクリルパーツです。 前述の10[mm]アクリル板より、削りだしています アクリル保護用のゴム板も同じサイズに作っておきます  アクリル取り付け。 青いアクリル板が入手できなかったため、 透過青色でアクリルの露出部分を着色しました。  上から、 ゴム板（アクリル保護用） アルミ箔（反射用） アクリルパーツ ケース上面 ケース下面  すべてねじ止めして、アジャスターを取り付けます。 アルミへの塗装は、金属用サーフェイサが必要なので注意が必要です。 黒は、tomと同じくウレタン塗装です  できあがり。 ラバーの形状がACと違うのですが分かりますか？ |
| Step 4 |
バスドラムをつくりますです。 YAMAHAのHH65というハイハットスイッチを流用します。 アルミ板をL時に加工し、バネつきマイクロスイッチを取り付けます 最初は既存の4連スイッチをそのまま使おうと思っていたのですが そのままではチャタリングのような反応が見られ、 制御回路が面倒なのでマイクロスイッチにしました マイクロスイッチを付けるなら、普通のキックペダルの方が ずっと安く作れたはずなので、ちょっと残念です。  見た目はハイハットスイッチです。 マイクロスイッチのクリック感があるのと ステレオプラグの位置がちょっと違います |
| Step 5 |
組み立てて完成です。 ドラムパッドを支える骨組みはイレクターで作成します。 イレクターはパイプとジョイントを組み合わせて様々な形を作れる とても便利な組立材料です。 複雑な形に取り付けるドラムセットにはぴったり。 内部が鉄パイプで出来ているため強度も十分です  全体図 足場が心配なら、イレクターで斜めに1本いれてもいいかな。 パーツは買ってあるんですが、もう遊びたくて遊びたくて。  tomの発光具合はこんな感じ LED4つでも十分光ります  青のシンバル＆ハイハットなんてまぶしいぐらい！ ACでは16個もLED使っているらしいです。  妥協はしません。 スタート＆セレクトも、もちろん光りますよ！ |
| Step あとがき |
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今回作成したドラムセットは、見た目にこだわって作成しました そのため、実物を見た人は、何かのキットか既製品に見えるようです 「専用回路はもちろん、アクリル削りだしから、 アルミやコントロールボックス等全部手作りだ」と伝えるとびっくりしてくれます それだけ発光はインパクトがあるんです。 発光しなくていいなら、YAMAHAのパッドを単品で購入し、 イレクターで骨を作れば完成です。 回路は専コンにつなげばよし。 実は、発光させなければ、YAMAHAのドラムセットを買うより ずーっと安く作れるわけです。 発光さえなければ！ 発光部品を作るに当たってAC筐体に何度も足を運びました。 AC筐体は、最初から発光パーツを付けるように出来ているので、 すごく単純な構造で出来ています。 ACに近づけるために、ACよりずっと複雑な構成になったんじゃないかな YAMAHAのパッドを流用すれば楽勝！なんて思っていた頃が懐かしい。 試行錯誤で買ったパーツの山がうらめしい。 工具もいっぱいそろえました。 いくらかかったかって？聞くなよ！  感想、レポートまってま〜す。 |
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